Jestlipak jste se s tím taky někdy setkali? Hrál jsem si s ARS 9204, co mám v ložnici a jen tak z prdele jsem si chtěl přeměřit cívky, jak moc je rozlaďuje ten plech, co jsou na něm přidělané. Cvaknu krokodýlky k vývodům a nic. Chvíli měří, chvíli neměří...
Oni jak to vinuli dederonským hliníkovým drátem, tak ho asi neuměli pájet. Připojili ho proto lisovanými mosaznými dutinkami na vývody z měděného drátu a ten lisovaný spoj je zatraceně nespolehlivý. Nic proti hliníku, ale kdo máte v bednách hliníkové tlumivky, použijte šroubovací svorky, wagosvorky, nebo si kupte vodičku na pájení hliníku.

Jo kdysi sem je doma měl taky to bylo z hliníku ale ja si myslim že to až tak nevadí hrály pěkně. Jo ještě jedna otázka mám zesilovač pioneer A-22 nevíte jaký má výkon jediné co vím tak je to že má 260W ale kolik má výstup 2X?? jo je to v A,B. necitujte gramaticke chyby sem laik.

faldy350 - prosím nemontuj nám do tohoto témátků zesilovač Pioneer, založ si na to kdyžtak nové vlákno.

ransom - ano také jsem měl tu čest s hliníkem, viděl jsem, že se prodává pájecí kapalina na hliník za nějakých 60Kč, ještě jsem ale nezkoušel. Hliník je potvora, protože ve spojích se může proměnit úplně v prach, tedy zoxiduje.

Uplně stejný problém jsem řešil u ARS844. Nehrál mi středový reproduktor, pořád jsem nevěděl čím to je. Občas to začalo hrát, když se ťuklo do bedny a pak zase nic. Až jsem pak při pátrání ve výhybce zašramotil s tím spojem a hned to bylo jasné. Torchu jsem to přimáčknul pomocí kleští, ale moc dlouho to nevydrželo. Takže šroubovací spojky jsou asi řešením, pájecí kapalinu na hliník jsem zatím nezkoušel.

Šroubovací spojky ve vibračním prostředí a na hliníku nejsou dobrý nápad. Když už tak wago spojky. Nebo to pájení ale kvalitní!! Také se dá udělat spoj na očka (nejlépe předem lehce rozklepnutá) - šroubek, vejířová podložka, normální podložka, jedno očko, podložka, druhé očko, podložka, vějířová podložka, matka a celé to pěkně stáhnout.

Ahoj ,pájecí kapalinu mám,je vcelku dobrá.Jen je nutno /pakliže to jde/ zastřihnout 2mm za očkem hliník dokonale jemným smirkem očistit pak nanést kapalinu ,ocínovat .Poté připájet očko.Nakonec očistit vše od zbytků po pájení a pájenou oblast potřít vhodným lakem .tento spoj dá pokoj na hodně dlouho. Hliníková vinutí nechávám v dobovkách ,jinak měním za měď. Indukci je jedno zda je CU nebo AL.

Ale není jedno jaký stejnosměrný odpor ta tlumivka má. Pokud je to vinutí vinuté silnějším drátem a tak je nižší měrná vodivost hliníku kompenzována tak OK. Já bych to ale raději navinul co nejsilnější mědí Alespoň do basové sekce, jinde to není tak podstatné.

Presne tento problem mam aj ja, uz som preletoval vsetky spoje a obcas to aj tak spravi, tiez som skusil mierne stlacit spoj kombinackami ale asi sa idem poobzerat po tej zazracnej vodicke.

Hliník je pro nezkušené potřeba zachovat.Ta výměna za měď je spojena se změnou odporu.U profesionálně navrhnutých vyhybek je s tím počítáno.

Jasně že změna odporu v některých případech vadí a je s tím třeba počítat, ale v tomto případě to tomu nijak ublížit nemůže, ba naopak. Stejnosměrný odpor cívky značně snižuje činitel tlumení zesilovače, na který skrze tu cívku kouká basák. Hlubokotónové reproduktory jsou na to citlivé a zvláště to platí pro gumáky s měkkým uložením a vyššími Q a mms což odpovídá právě všem hlubokotónovým reproduktorům Tesla/TVM v kategorii HiFi. Reproduktory s lehkými kmitacími systémy a tužším uložením na to nejsou tak citlivé (například PA program Tesly/TVM, různé širokáče), nicméně pro dosažení nejlepších výsledků je i tam potřeba toto zohlednit.
Proto už léta pokukuju po koncepci poloaktivního řešení. Pod tímto pojmem si představuju řešení kdy basová složka bude oddělena (a upravena) aktivním filtrem a basová sekce bude buzena samostatným zesilovačem. Zbytek bude zpracovávat druhý zesilovač za nímž bude klasická pasivní výhybka.