Strašný, co? Pořád se vracet k těm starým krámům. Já jsem si blbec ještě nějaký repráky nechal, tak to holt budu muset stavět taky. Sakra.
_____________________________________
Zkouším ten o něco výše zmíněný zesilovač s 2xLM1875. Vetknul jsem ho do několikrát už recyklované (a proto dost děravé) univerzální skříňky. No, co k tomu říct.
Jako jednoduchoučký počin pro začátečníky myslím vcelku dobré. Pokud ale má být na výstupu bez buzení úplné ticho, je potřeba jedna drobná úprava na desce. Ukážu později, nafotím. Je jenom potřeba přeškrábnout jeden spoj a propojit ho odvedle. Jak to tak chodí.
Potom parádní zvuk, omezený jen výkonem. Bez úpravy je na výstupu slabý brum, plus se může trochu zhoršit zkreslení. Jak jsem psal nahoře "kdybych byl hnidopich"... Tak holt jsem hnidopich.
Nějaké poznámky ke konstrukci:
Chladící křídlo švába je spojené s minusem napájení, takže musí být galvanicky izolované od kostry, která je zase spojená se středem zdroje. Protože zároveň má křídlo malou plochu a je škoda ještě přenos tepla blokovat izolační podložkou, šváby jsou přes teplovodivou pastu přišroubované na odřezku měděné (galvanicky poniklované) elektrovodné šíny průřezu 5x20, délky asi 100mm. Ta teprve je celou plochou montovaná ke 3mm silné hliníkové zadní stěně, a to přes teplovodivou izolační samolepící pásku. Z druhé strany stěny je odřezek masivního žebrovaného chladiče. Takto šváb snese trvalou zátěž bez problémů, rozdíl teploty mezi chladícím křidýlkem a chladičem je i na plné kule jen pár stupňů.
Originál LM1875 málokdo drží skladem. Z Aliexpressu bych je raději fakt nebral. V TME mají momentálně skladem jen variantu k montáži naplocho. Takže to lze buď namontovat naplocho, nebo šváby zapájet, přišroubovat na společnou základnu a s tou je na férovku ohnout kolmo nahoru. Jde to tak úplně bez problémů.
Pro zkoušení jsem vyhrabal dva trofejní transformátorky 16V (18,5V naprázdno) spojené na symetriku. Pokud jsou blízko desky, konec slabounce brumí vlivem jejich rozptylového pole. S toroidem to bude v pohodě, i tak ale doporučuju dát mezi trafo a koncák stínící kryt z Fe plechu.
Filtrační kondy mám, jak jsem psal, kolem 15mF na větev. Je to asi zbytečné, přesto doporučuju nešetřit na nich zbytečně pár drobných, a použít aspoň čtyři kondenzátory 3300uF. Můstek jsem dal noname 10A z Hadexu za pakatel.
Druhý kus zkusím osadit TDA2050. A vyzkouším i napájení ze dvou spínaných zdrojů 24V/5A. Ono to v důsledku vyjde finančně nastejno jako kvalitní 80VA toroid.
Kdo se bojí havárie, může si přidat na výstupy prostinký modul DC ochrany.
Na vstupu mám potenciometr TP169 2x5k/G. Obecně doporučuju používat potenciometry o menším odporu, asi tak do 25k. Drtivá většina moderních zdrojů zvuku s tím nemá nejmenší problém. A pokud nepotřebujete dosáhnout extra tichého večerního poslechu, může být potenciometr i lineární.
Ze strany spojů jsem přidal blokovací kondenzátory 10n/100V k usměrňovacímu můstku. Po zapájení švábů i dva a dva svitky 220n/63V přímo na jejich napájecí přívody. To už ale nevyfotím, je to už namontované...
Příloha:
LMALI.jpg
Příloha:
dezka.jpg
EDIT:
No a ta úprava: V naznačeném místě (vpravo od středu desky) přeškrábnout spoj a udělat naznačenou propojku mezi GND piny obou vstupních svorek (dole). Je tam samozřejmě jako vždy chyba ve větvení GND, kdy jsou doleva a doprava odbočené dvě samostatné signálové země pro připojení vstupního rezistoru, konce zpětné vazby a vstupní svorky. Obě jsou sice odbočené ze středu mezi filtračními kondenzátory, každá ale z jiného bodu a každá má tudíž malinko jiný potenciál. Když pak k sobě spojíte GND obou vstupních svorek, vznikne zemní smyčka. Tak jak to je na desce, by to chodilo jen a pouze v případě, že by vstupní signál měl dvě separované země pro každý kanál a ne jednu společnou. Touhle úpravou vznikne už na desce jedna společná signálová zem pro oba kanály.
Příloha:
deska 1.jpg