Bylo nebylo...žil kdysi jeden ransom a TLU a ti pořád něco vymýšleli...
Prostě jsme tak nějak nezávisle na sobě dostali stejný nápad použít basák z Hadexu s označením Q369A. A udělat dvoupásmový hrombedny s použítím driveru Sica 78.26. Prostě takový bedny určený na randál při různých domácích oslavách, chlastačkách, grilovačkách atd., který by ale byly použitelný i jako normální domácí hifi. Máme tu sice už UAD3150-TB, ale ty jsou už jednak dost velké (doporučený objem 70-80L), jednak je momentálně problém s basákem "žebrákem" EW150.
Jelikož Q369A už nějakou dobu vlastním - přišel mi za ty směšný peníze zajímavý, protože se hodí do uzavřenky objemu 20-30L a i do bassreflexu 40-60L. I Petrem Berkou změřený frekvenční charakteristiky ukazovaly, že by se to nějak dalo znásilnit ve dvoupásmu s levným 1" driverem.
Nebudu ale dál okecávat, dost jsem už napsal do diskuze o těchto bednách. Takže pojďme už rovnou na samotnou konstrukci.
Finální osazení:
Hadex Q369A (ještě do dneška půlnoci v akci za 460Kč, počet kusů 87)
Sica CD83.26/380
Master Audio KHD280 (driver i zvukovod můžete shánět v BS Acoustics, nebo se zeptejte Lukysse zde)
Ozvučnice: Jednoduchá kvádrovitá bedna, basák zapuštěn (kdo ho nezapustí, asi se nic strašnýho nestane). Hrany čela srazit, nebo zaoblit dle výkresu - opět, pokud to nikdo neudělá, nestřílí se z toho (bedna se zvukovodem to ustojí líp, než klasická kalota). Prostě žádná raketová věda, kterou by bylo nutný nějak složitě popisovat. Materiál nějaká překližka, laťovka, DTD nebo MDF tloušťky alespoň 18mm. Dovnitř můžete udělat 1-2 výztuhy z materiálu, co vám zbyde, nebo nějakých hranolků.
Kdo chce uzavřenku, může to řešit jako uzavřenku objemu těch 20-30L. Takhle řešená UCD2100-TB je přednostně určená pro provoz se subwooferem, protože na basech to bude poněkud slabší. Kdo chce tyhle bedny provozovat bez subu, doporučuju je postavit jako bassreflexovou s objemem 40-60L. Těch 60l by nepřekračoval, optimum je někde mezi 45-50L.
Jediná věc, na kterou musím upozornit: Zvukovod s namontovaným driverem měří na hloubku 180mm. Počítejte s tím, pokud si chcete změnit hloubku bedny. U uzavřenky tak, aby vám tam vůbec ten driver vešel, u bassreflexu zase mějte na paměti, že za driverem je na výkresu nátrubek.
Nátrubek: Na výkresu je zakótován nátrubek Monacor MBR-100. Je levný a není potřeba ho nijak dál upravovat. Vyříznout díru a narazit, případně zalepit.
Tlumení: Všechny stěny (krom čelní) obložit 4cm tlustým rounem, vatelínem, nebo basotectem.
Výhybka: Není úplně jednoduchá, protože tady máme zvukovod a tedy je nutné to jednak rozumně sfázovat (nemyslím tím skládat barevný čárečky fáz přes sebe, jak se to často nevímproč dělává), jednak odstranit "hornový" zvuk driveru se zvukovodem. Hornový zvuk vzniká kvůli častému použtí nekompetentních výhybek. A jedno RLC navíc, který zrovnává hrb basáku kolem 800Hz. No jo...5 cívek, 4 kondíky a několik rezistorů. Naštěstí žádné šílené hodnoty.
1. cívky - ty v sérii s basákem nejlépe na I-jádru. Lze samozřejmě použít i vzduchový, ale budou muset být vinuty dost tlustým drátem. Součet RDC obou cívek by totiž neměl přesáhnout 0,4 ohm. Ostatní cívky vzduchový, měl by stačit v pohodě drát 0,4-0,6mm. Dosažení potřebného Rdc samotné cívky resp. RLC členu se prevede zařazením adekvátního rezistoru do série s cívkou.
2. kondenzátory - ve všech paralelních větvích použít normálně bipoláry, kdo to chce mít lepší, ať dá paralelně k bipoláru svitek o hodnotě několik stovek nF. Kapacitu v RLC členu výškové větve se snažte mít přesnou v toleranci 2%. Sériový kondík ve výškové větvi použijte svitek typu MKT nebo MKP.
3. rezistory - klasika drátový, ty v sérii s výškáčem použijte 10W, ostatní stačí na 5W.
Umístění beden: bedny jsou určeny do volnýho prostoru (min 20cm ode zdi), poslechová osa je 15-30° od osi soustavy. Čili zarovnané se zadní zdí nebo mírně natočené na posluchače. Doporučit můžu také natočení víc dovnitř tak, aby se osi soustav protínaly ještě před posluchačem. Rozšíří to sweetspot.
Jak to hraje: Dojmy z poslechu jsem popsal už v diskuzi, teď to mám už stereo, tak jen něco přidám. Bassreflexovou verzi nedávejte do rohů místnosti, pokud nechcete mít boombox. Jako správný thunderboxy je to trochu více na středech a výškách otevřený, takže bedny jsou zvukově ostřejší, než třeba URS3100 nebo UMD365. Na druhé straně lépe snáší i tupější nahrávky.
I přes to, že se jedná o "pártybedny" chci upozornit, že soustava je určena pro příčetné lidi, ne ožralé dementy. Že má toho driver plné brýle dá nejdřív vědět zkreslením. Komu tohle upozornění nebude dostatečné, tak může mít smůlu.
Zesilovač: Jelikož medzi 100-200Hz padá impedance soustavy ke 3,3 ohmu, je nutné používat zesilovače určené pro zátěž 4 ohmy. Rozhodně k tomu nepřipojujte nějaký háklivý vehikly, které hoří už jen při pomyšlení na 4 ohmy.
Maximální výkon doporučuju 150W.
V případě zájmu o výkres a schéma výhyky mě kontaktujte prostřednictvím soukromé zprávy nebo na mail.
Neodpovídám za zvukový výsledek, pokud stavitel pozmění konstrukci, či už jiným tvarem nebo objemem ozvučnice, rozmístěním měničů na čelní stěně, použitím jiných typů měničů, nedodržením hodnot součástek ve výhbce atd.!Diskuze k projektu navazuje zde: http://www.repromania.net/forum/viewtop ... f=7&t=8600No a pojďme na ty obrázky:
1. horizontální směrovky (simulace)
2. vertikální směrovky jedna strana (simulace)
3. vertikální směrovky druhá strana (simulace)
4. celkový výkon a index směrovosti (simulace)
Tady se zastavím: Index směrovosti je vztažen k referenční ose 30° horizontálně. Problém na děličce na vertikálách odstranit nelze. Aby tam díra nebyla, musela by být vzdálenost mezi basákem a výškou 1/4 vlnové délky délicí frekvence, což je vzhledme k rozměrům měničů nemožný. Celkový vyzářený výkon je i se započítáním vertikál.
5. Celková naměřená frekvenční charakteristika v doporučené poslechové ose (20° horizontálně)
6. Naměřené horizontální směrovky (0-90°v kroku 15°'
7. naměřené zkreslení 2., 3. a 4. harmonickou (2,83V a 30cm)
8. impedanční charakteristika (naměřená)
