Bola by to ťažká duchárina, no možno by stálo za pokus nahrať si hoci na kvalitnejší mobil za rovnakých podmienok "zvuk" vygenerovaný niečim....Audacity, CoolEdit...z oboch bední a pozrieť si to na ich "grafe", kde je ten prepad - a od toho sa odraziť.

Tatko ked som zvladol dat dole nezachnuty tmel (tak volake prehodenie suciastok bude uz len na doladenie mojej trpezlivosti). )

"Najimpozantnejším prejavom veľkosti je zdržanlivosť"
Poznámka jemne smeruje k opačnému extreému - RUD.
RUD event - Rapid Unscheduled Disassembly = Rýchla neplánovaná demontáž.
Keď som bol malý zasran - a bolo to hodne dávno - a dačo sa mi nedarilo - *ebol som to o stenu - a bolo po probléme.

Není to žádná duchařina.
Umíš změřit impedanční charakteristiku? Není to nic složitého. Napověděla by hodně.
Jinak začni kontrolou rezistoru 0,56R v basové větvi U OBOU soustav. Pak kondenzátory 33uF tamtéž.

tatko - to si necham ako poslednu moznost.

ransom - "Umíš změřit impedanční charakteristiku?" Zial neviem.

Prave som vymenil poslednu suciastku v okruhu basak a stredak (stale je to rovnake) a uz mi len ostavaju dva odpory vo vyskovej sekcii a potom len cievky. :/

Ak sa to prejavuje pri kmitočtoch 500-1000Hz, tak súčiastky vo výškovej sekcii budeš meniť zbytočne. Leda, že by to nebolo 500-1000, ale 5000-10000 Hz.

Tohle prostě není možné do půl hodiny nenalézt. Jasný a logický postup:

1) Přehodit mezi sebou bedny.
Dělá to stále stejná? Je špatná bedna. Dělá to druhá bedna? Hledat v zesilovači nebo v kabeláži.
2) Vyndat repráky a zkusit mimo bedny. Basy a širokopásma napřímo, výšek se to netýká.
Hrajou stejně - chyba ve výhybce. Hrajou různě - vadný kus.
3) Opakovaná kontrola výhybek na chyby v zapojení: nezapojená součást paralelně k repráku, použitá součást špatné hodnoty kdekoli v basové nebo středové větvi, zkrat kdekoli v celé výhybce. Sem patří i kontrola pólování přívodu a repráků. Repráky pro sichr zkusit tužkovou baterií, jestli sedí označení polarity.
4) Kontrola skutečných hodnot součástí. Stačí rozpojit obvody jen natolik, aby bylo možno změřit každou součást, ne skupinu součástí. Není nutné vypájet úplně všechno. Je nutné měřit korektně kapacity i indukčnosti, ne jenom propípat. Není ale v téhle fázi nutná kdovíjaká přesnost, jenom shoda hodnot u obou kusů. Na to stačí i čínský univerzální tester za čtyři dolary.

Kde jsi pořídil tlumivky? Jaké? Nemůže mít některá mezizávitový zkrat? Vadilo by to hlavně u tlumivek s jádrem.

Nějaké fotky výhybek ze všech stran? Na čem jsou poskládané? Pokud na plošném spoji, je ten plošňák v pořádku (přerušení/zkraty)? Pokud na očkách nebo nýtech, je to dobře propájené? Jsou konce smaltovaných drátů před pájením oškrábané? (Ne, nedělám z nikoho blbce, ale opakovaně se s tím setkávám.)

Dovedeš správně posoudit, která z těch dvou beden vlastně hraje správně? To jest jestli jedna něco ubírá, nebo jestli druhá přidává?

Jen bych dodal obecně:
Pokud si každý, kdo staví bedny, nebude líný spíchnout za pět minut a za cenu balíčku žvýkaček přípravek pro měření impedance Limpem a hodit k žádosti o radu i naměřenou křivku, dá se i na dálku poměrně úspěšně ukázat na podezřelé místo nebo součástku. Investice do několika pomůcek není velká a vyplatí se i kdyby to člověk použil jen jednou nebo dvakrát. Na šrouby přece taky máte šroubováky, součásti nepájíte zapalovačem a bedny nelakujete hadříkem namotaným na vidličku.

Ja tomu nerozumiem. Ľudia si vedia postaviť reprobedne a nezvládnu takto jednoduchú diagnostiku? Medzi pár súčiastkami? A miesto toho, aby sa normálnou cestou hľadal vinník, tak sa proste idú meniť krížom krážom súčiastky? Toto sa naozaj dá zdiagnostikovať do hodiny. Ten prípravok pre LIMP nie je dobrý len na kontrolu impedančnej charakteristiky (naviac sa tým krásne dajú zmerať aj impedančky samotných meničov a porovnať zhoda medzi dvoma kusmi). Ale dajú sa tým úspešne zmerať aj kapacity a indukčnosti (ja už v podstate na vymeriavanie súčiastok do výhybiek nepoužívam nič iné).

Pani ste hodne sikovny (ja som takmer 3 hodiny brakoval von len basove cievky) a vobedz nezavidim cloveku ktory ich bude davat na spat! ) Ten utlmi mam niekde (od cca 650Hz do 1.25 KHZ) ale uz som si i vsimol ze basak ktory je utlmenejsi hraje hlasnesie basove na 63 Hz (toto uz bude podla mna vyrobna nedokonalost jednotliveho kusu). Este mi ostava prehodit vyskove cievky a potom uz len cvaknut kable (ktore mikropajkou nedokazem odletovat). Uz si inak myslim ze na 100 percent to musi byt niekde vyskratovane.

Já nevím,ale více polopaticky,jak to napsal ransom to snad ani nejde,tak proč to neuděláš podle toho?

Cvrkajs - (mozeme si i trochu pofilozofovat)! ) Proste jednoducho pretoze nema informacie o mojom blbom navrhu ktory umiestnil vyhybku v miestach kde sa neda takmer omrknut ci pajkovat (kedze som s tymto vobedz nepocital) a v podstate mi nepovedal nic co by som ako tak nevedel (i tak mu dakujem za snahu). Moja otazka sem skor smerovala na najdene problemu na konkretnom mieste (aby som zbytocne tepelne neposkodzoval suciastky) a takuto radu som i dostal (skontroloval co bolo mozne v danom mieste v ramci mojich moznosti a proste uz len spotrebuvam dalsie moznosti pred odrtrnutim nalepeneho plosaku kde mam spoje ktore sa odletovat nedaju).Hadam teraz zmenis nazor na vec ktoru si tvoja mysel vykonstruovala (kedze si dostal nove presnejsie informacie). Ja som si napriklad z tohoto odniesol ze navrh reprosutav ktore maju reprovyhybku umiestnenu v bedni (je zle riesenie) a dalsie postavene budu uz externom umiestneni vyhybok mimo pracovnu komoru (ako to ma napriklad ransom na svojich UMD365). Celkovo pre uzavrenku je to lepsie riesenie (kedze sa tam da lepsie natlacit runo).

Tak to asi budeš první, protože já nikdy nic takového nedělal.

To "mimo pracovnú komoru" asi myslel kastlík pre stred
Inak...je taký problém uvažovať už pri výrobe a umiestňovaní výhybiek do bedne? Veď vytiahnem basák a namontujem ju oproti, na zadnú stenu a vybavené.

Myslel som toto (v zadu v lavo dole) vyzeralo to ako komorka pre vyhybku. A umiestnit vyhybku za basak (silne magneticke vyzarovanie) je zle riesenie (radsej sa trochu potrapit s vymenou volacoho) co sa velaktrat za zivotnost bedni ani nestane.

Výhybka za basákom vadí v prípade, že je od nej magnet menej, ako 10cm. Samozrejme závisí aj od magnetu. Ale u hlbokých bední to nemá ani merateľný, natož počuteľný vplyv.

Dodino, odkial si?

Dodino:
Jo takhle. Ne, tam je komora pro střeďák.
Výhybka je na zadní stěně za basákem. Vždycky dávám výhybku dírou zepředu tak, aby šla přišroubovat a kdykoli zase vyndat.
DC magnetické pole nemá na přenos výhybky vliv vůbec žádný (jaký by asi taky mohlo mít?). Modulované pole nebo pohybující se magnet by do tlumivek něco málo naindukovalo. Ale silně pochybuju, že by to mělo vliv slyšitelný. Jestli něco skutečně slyšet je, tak to je manipulace se zapnutou trafopáječkou kolem výhybky.
Blízkost magneticky vodivých předmětů kolem vzduchových cívek má vliv mizivý, pokud nelezou přímo do středu cívky. Kolem jádrových cívek mají magnetické materiály vliv jen v těsné blízkosti a ještě jenom při určité vzájemné poloze. Samozřejmě plácnout výhybku přímo na magnet by už byla pitomost.
Koneckonců můžeme si někdy na srazu udělat praktickou demonstraci a postrkovat výhybku kolem repráku nebo kolem milimetrového plechu, případně za provozu hýbat neupevněnými tlumivkami. Schválně jestli někdo uslyší změny.

Výhybky v takom podstavci pod sústavou má umiestnenú napríklad v Taurus veľ.3pásmo

Výhybky do samostatnej komory si môžete vážení dať do ktorejkoľvek sústavy. Stačí si proste na to urobiť komoru. Či už bude tá komora súčasťou podstavy alebo zadnej steny, alebo si urobíte skrinku, ktorú si položíte na zosilňovač alebo trebárs na strechu rodinného domu je otázkou vkusu. Ja to montujem za basák, pretože je to najjednoduchšie. Pri odlaďovaní počúvam nejakú dobu sústavu s vrabčím hneizdom mimo bedne. Do finálnych výhybiek už väčšinou nesiaham, takže nepotrebujem okamžitý prístup. Kto ho vyžaduje, nech si teda spraví zvláštny kastlík.

Dodino, asi ideš z extrému do extrému.
Výhybku prilepiť, to nebol dobrý nápad. Ale umiestňovať ju do samostatnej komory, to je zasa zbytočná komplikácia. Keď súčasnú závadu odstrániš, už na výhybku nebudeš siahať.

Keď výhybku teraz odlepíš, tak ju po odstránení závady naspäť priskrutkuj na vhodné miesto, a máš po probléme.