Koncem roku 2010 jsem se seznámil kapelou, která hledala zvukaře. Začali jsme spolu řešit nedostatky jejich současné aparatury a jako první deficit byly monitory.
Stávající 3ks směsí 12",15" a nefunkčních piezo se prostě poslouchat nedaly a šesti členná kapela (bicí, klapky, basa+zpěv, elektrika+zpěv, akustika+zpěv, zpěvačka) se na pódiu neslyšela.

Předurčila se mi volba s 12" a to hned z více důvodů. Prvním z nich je velikost samotné ozvučnice. Ta, i když by tohle kritérium nemělo být to hlavní, zvítězila nad 15". Skladnost do auta, váha a také nenápadnost na pódiu mě lákala. Dalším důvodem byl fakt, že se mi doma válely nevyužité 12" reproduktory 12HPL64 s příkonem 200W RMS v 8ohm.
Po shlédnutí měření na stránkách Prodance bylo jasno. Pan Hubert Mašín má odměřenou sestavu s 12HPL64/8 ohm+DE160/8 ohm+A9090. Takže tato volba vyhrála. Driver DE160 má 40W, tedy velice dostatečnou rezervu výkonově, tak i co se do odolnosti proti spálení při zpětné vazbě týče. Zvukovod má 90° a je to kruhový zvukovod. Myslím si, že poslední dobou je to celkem trend a i jeho univerzální použití při satelitech se subbasech mě ujistilo, že zvolím právě tuto sestavu.
A hurá na stavbu.
Pracovní název jsem vymyslel SM200, neboli Stage Monitor 200W
Po odsouhlasení financí na stavbu (cca 7750kč/ks) jsem začal uvažovat, z čeho stavět, jak kde a bylo na čase řešit ozvučnici po stránce vzhledové-funkční. Monitor na pódiu musel být zkosený, ideálně na dva různé úhly.
Po hledání na internetu jsem však nenašel ozvučnici, která by uspokojila mé požadavky na velikost a styl usazení reproduktorů na přední desce. Zbylo mi udělat si návrh sám. Po dlouhých večerech nad milimetrovým papírem, který dlouho zel prázdnotou se nakonec vyklubala docela šikovná, malá a hezká dvou sklonová ozvučnice, vlastním objemem asi 22litrů (přesně jsem to nepočítal, neb je ozvučnice uzavřená), kterou můžete vidět níže na obrázku.
Místem jsem šetřil, každý milimetr k dobru. Doma jsem měl zbytek 15mm překližky, která mi vyšla na dva kusy. Další dva jsem vyrobil bohužel z OSB, neb jsem v časovém horizontu 14 dnů nesehnal v okolí překližku, resp. stolaře, který by mi jí dodal naformátovanou a celý formát jsem kupovat nechtěl. OSB jsem za 186kč/ks (1220*610 tedy půl formát) koupil v OBI, kde mi jí ochotně a ZDARMA nařezali na rovné řezy. Jelikož je ozvučnice na dva sklony, musel jsem desky nechat uřezat s rezervou a doma si úhly na pile dořezat sám, což už samo osobě zabralo hodinu práce. K tomu postačí mafl (ruční pila se sklonem řezu 0°-45°), jako další nářadí je nutno mít přímočarou pilu na kulaté otvory. Doporučuji koupit si speciální pilové plátky na řezání otvorů, v Hornbachu vám rádi poradí. Nápomocná je i klasická anebo AKU vrtačka, zahlubovací vrták na hlavičky utahovacích vrutů do dřeva, ruční vibrační bruska a pro fanoušky frézování také vrchní frézka. Využít se dá při zapuštění madla o 3mm či vyfrézování „misky“ na konektory. Pak není třeba kupovat kovovou misku a hned člověk ušetří nějakou tu korunu, která se může investovat třeba do značkových Speaconů, jak jsem to udělal já.
Po nařezání úhlů desek následovalo jejich slepení. Lepidlo jsem použil Patex Wood Extra, vodě odolné a rychle schnoucí. Na mé potřeby bohatě postačuje a spoje jsou pevné. Vruty, jak muž jsme zmínil jsou utahovací, čili nemají závit až k hlavičce. Nejmenší jsou 4,5*40, což se dá použít,ale je třeba mít všechny místa, kde vrut bude předvrtané, jinak se stává, že se deska začne roztahovat do stran a začne praskat, což je dosti nemilé.
Jakmile se nám podaří dát ozvučnici dohromady, pokud jsme si neudělali otvory na madlo, misku, či hnízdo na stojan předem, uděláme tyto otvory nyní.
Doporučuji po zaschnutí lepidla (cca 10min) následně ozvučnici vyztužit předozadní výztuhou. Místo na ní je mezi basovým a výškovým reproduktorem.
Nyní máme díry a výztuhu hotovou, je třeba ozvučnici potáhnout kobercem. Já zvolil levnou variantu potahového koberce z Dexonu, černošedé barvy. Dají se použít také zátěžové koberce, lak či strukturu. Výběr záleží jen na vás. Lepidlo jsem použil taktéž z Dexonu, cena přijatelná (225kč) a relativně to drží a něco to i vydrží. Pro zákazníka bych však použil kvalitnější lepidlo.
Po dokončení povrchové úpravy osadíme výhybku. Tu jsem si nechal vyrobit zde, u kluků z Reprománie, jak lze vidět na obrázku. Provedení je kvalitní, bylo funkční a i cena za kus (1250kč) je velice přijatelná. Součástky jsou dimenzovány a hodnoty přesné podle návrhu od pana Huberta Mašína z firmy Prodance.
Kabely na propojení k reproduktorům jsem použil lanko 1,5mm, které jsem použil z elektro prodlužovačky. Na tyto účely je to varianta „zadarmo“, neb taková prodlužka 3m vyjde na 90kč (Ikea). Konektory samozřejmě faston, na reproduktory není nic pájeno, protože bych přišel o záruku.
Výhybku jsem přichytil vruty ke stěně ozvučnice, jedinou nevýhodou výhybky je absence převrtaných děr pro uchycení, je nutno si díry vyvrtat sám a předem. Jakmile máme přichyceno, je čas osadit madla, hnízda, speacony,... Následuje vytlumení tlumícím rounem (5cm tloušťky, 1 vrstva na každou stěnu). Zbývá jen zapojit reproduktory a namontovat je. A ejhle! Nemáme předvrtány a natřeny zvukovody. Dobře, tak necháme zatvrdnout lepidlo na zátěžový koberec a jdeme lehce vybrousit smírkovým papírem povrh zvukovodu, aby na něm nebyly rýhy, otřepy a pod. Přece jen se zvukovod prodává v surovém stavu. Dle driveru vyvrtáme díry na šroubky pro přichycení driveru k horně, vrtám díru o číslo větším vrtákem, než je průměr šroubků (platí pro všechny díry na ozvučnici), pak je možnost s driverem lehce hýbat, aby byl uprostřed otvoru. Natírám černou pololesklou barvou na kov (180kč), tři vrstvy, aby výsledek byl co nejlepší nejen po vzhledové stránce, ale i kvůli sjednocení vrstev a rovnosti povrchu.
Jakmile nám zvukovody uschnou (3hod na sluníčku 22°C jemný vánek), namontujeme na ně drivery. Zbývá osadit reproduktory. Na basový reproduktor jsem použil imbus šrouby, černé velikost 6 (postačí i velikost 5), na driver klasické černé šrouby s půlkulatou hlavičkou na křížový šroubovák. Imbus by podle mne nepěkně trčel a možno i kazil nepatrně zvuk.
Namontujeme reproduktory a zbývá osadit krycí mříž. Já zvolil variantu, že do ozvučnice nebude přístup odjinud, než z přední strany demontáží reproduktoru, avšak nechtělo se mi hrát s uchycením mříže takže samotná mříž je přichycena vruty k přední desce, na které jsou před chystány dřevěné kulaté plochy. Na ty jsem také nalepil koberec, aby mříž nerezonovala. Proti rezonanci slouží také excentrické uchycení mříže. Před samotným uchycením mříže jsem na ní nanesl tenkou vrstvu lepidla na koberec a následně připevnil. Po přichycení vruty jsem na mříž „nasadil“ průzvučný molitan. Výsledný efekt je pěkný, protože nejdou vidět žádné šroubky, vruty. Daní za to je nutnost tuto tkaninu z míst, kde je pod ní vrut pro přichycení mříže, odlepit a až posléze mříž demontovat a dostat se pak k reproduktorům. Šikovné ruce to však zvládnou a taková aplikace se dá opakovat 2-3x dokud se tkanina nezničí. Ale upřímně nepočítám s tím, že bych do ozvučnice někdy musel zasahovat. Používám omezovač zpětné vazby a zesilovač výkonem stejným, jako příkon basového reproduktoru a pro jistotu na ekvalizéru stahuji frekvence, které mají snahu napískávat.
Nakonec osadíme gumové nožičky, postačí přichytit vruty. Pro nadšence doporučuji předem vyvrtat díry a nožičky, před samotnou montáží reproduktorů do ozvučnice, upevnit skrze šrouby, aby se nevytrhly ze dřeva.
Poslechové testy těžko hodnotit, každý má rád svou hudbu, své decibely a je zvyklý na své nastavení. Objektivně zvuk odpovídá měření Huberta Mašína z firmy Prodance. Subjektivně přidávám basy +3dB v pásmu od 300Hz níže, neb z jednoho metru je horna dost znát a přece jen 200W na 12“ s 2,5“ cívkou je málo... Možná by pomohlo, kdyby byla ozvučnice bassreflexová, avšak to by znamenalo více času, detailnější návrhy ozvučnice, bassreflexu a při nejlepším si reprosoustavu nechat jako celek odměřit s přesným návrhem výhybky. Na to však jsem již čas, náladu ani finance neměl a akce se neúprosně blížily.
Už tak, z 3ks nehrajících „hororů“ jsme si polepšili na 4ks profi odposlechů s BC Reproduktory. Pro případné zájemce o takovou stavbu bych doporučil osadit ozvučnici nějakým modulem 250W zesilovače, nabídky na trhu celkem jsou a jistě se najde plno zájemců, kteří by stavbu realizovali.
Výhledově budu stavět 2ks 2x18“ subbasy, takže na místě si zase nachystat prázdnou kartu ve foťáku a vše zdokumentovat
Níže můžete vidět postup práce a výsledné odposlechy na zkušebně i v akci. Zde je více fotek a v původní velikosti včetně plánku na výrobu - [url]http://www.ulozto.cz/8459460/sm200-rar[/url], [url]http://www.ulozto.cz/8459461/sm200foto-rar[/url]
S pozdravem Jiří Malyška

No pěkný článek Tady se muselo kouřit od klávesnice

Pěkné to máš, kdyby byla zaoblená přední stěna tak je to paráda. Osobně bych to dal do většího objemu a s bassreflexem, sám jsem před několika lety si udělal 12" satelity s takto malým objemem sice s bassreflexem, ale byla to chyba, s větším objemem by byla bedna basuschopnější.
A jen bych snad při výrobě doporučil otvory na reproduktory dělat pomocí frézy, je to přesnější.

Ptám se asi blbě, ale proč jsou bez bassreflexu? Jak vyšla simulace u té zavřené?

Snad Jirkovi nebude vadit, když sem hodím simulaci já.
Červená je těch 20l uzavřená a zelená 30l 60Hz bassreflex.

Pekný projekt, tiež by som sa prihovoril za BR a väčší objem. A s tými vrutmi je to trochu overkill nie? IMHO stačí každých 5-10cm jeden vrut.

Kdo si zkusil uzavřenku, a nepotřebuje moc basu, ten ví proč to dělá

Dovolim si šťouravou poznámku k provedení výhybky. Proč ty rezistory řadíš sériově? Pokud se ti jeden po...., tak se tim vyřadí všechny. Když se po....jeden v paralelní kombinaci, tak to snad ani nepoznáš, musely by se spálit všechny, aby to mělo stejnej účinek na zvuku jako spálení jednoho v sériový kombinaci:). A tedy pravděpodobnost, že se zvuk po.....v případě sériový kombinace je cca 57 000 000 krát vyšší, než že se po... v případě kombinace paralelní:). Nebo proto máš nějaký speciální důvod?

Vzhledem k tomu že ty rezistory dají dohromady 160W, tak se to snad nemůžu vůbec odejít.

Kľudne si to mohol fláknuť do MT121M, objem myslím cca 30 litrov. No a ako pozerám vrutmi si nešetril, ale je ich tam zbytočne veľa. Takýto počet je skôr zbytočný ako pomôže. Ale inak všetka česť prácechtivým rukám.

Ondra - dovolím si oponovat, důvod je jasný, jaká největší hodnota 20W rezistoru se u Bennicu vyrábí? Je to 22R. A jak chceš z 22R vykouzlit paralelně 8R, aby byla naddimenzovaná vykonová zatížitelnost?

Takhle to má těch 20x8=160W. A to ti říkám, že to vydrží naprosto s rezervou běžný provoz.

Jiné řešení neznám, pokud ty ano, pouč mě.

No já mam zkušennosti, že právě tyhle výkoňáky odcházejí proudovými špičkami. Je-li moc velká a opakující se časem, tak ten drátek prostě časem může někde prdnout. V reprobedně si myslim, že pokud se tyhle odpory zapojují ve více kusech, je to právě kvůli tomuhle, ne kvůli střednímu ztrátovýmu výkonu.
No a když jich zapojíš třeba 1000 do série projde ta špička úplně všema, a tak každej z nich je proudově namáhán úplně stejně jako kdyby tam byl jen jeden. Paradoxně pak s rostoucím počtem rezistorů klesá spolehlivost, a to drasticky s mocninou rovnou počtu rezistorů!!!. Navíc je to dražší, větší a těžší.

Jediná výhoda je v tom, že když se jeden spálí, hned to uslyšíš a můžeš opravit. Ale to by jsi možná slyšel i při dvou kusech paralelně (nebo 100% při jednom kuse). Navíc každej odpovědnej zvukař si čas od času, tak jako čistí zesíky, kontroluje vnitřek bedny.....já teda jo, ač se mezi zvukaře nemůžu počítat, a tak by na to přišel.

edit: Copak rezistory vyrábí jen Bennic? Copak neexistuje sérioparalel?

Ale ok, dělejte si to každej podle svýho. Já jen, že by to mohlo někomu pomoct

No, zajímavé připomínky. S těmi vruty jsem to možná přehnal, ale jelikož boční stěny drží jen pomocí lepidla, každý vrut dobrý. Do příště zkusím udělat spoj alespoň pérodrážkou, avšak zase při návrhu je nutno s tím počítata řezat desky na jiné rozměry.

Bassreflex jsem nedělal z důvodů velikosti ozvučnice, tak i nepotřebě mít z toho subwoofer na pódiu. Pravda, basista chce pořád více basů na svůj hlas, ale to už je na vkusu. Jelikož mi z mixu leze PRE EQ signál hlasu, ani se nedivím, na mixu mu docela kroutím zázraky... Ostatně jako všem členům kapely.

Uvítám návrh na bassreflexovou ozvučnici podobných rozměrů. Budu stavět časem další 2 ks, můžu vyzkoušet.

Aby byl článek o stavbě kompletní, nakonec přidávám měření v reálném prostředí 1,7m před bednou, výkonem asi na 15% (QSC RMX 1850HD, M-AUDIO Fast Track 2, ECM 8000).

Použil jsi časové okno?

Já se v tom programu učím, takže vydrž než přeložím ten zdlouhavý manuál nebo mi to rovnou napiš jak to nastavit, abych měřil křivku z jedné vteřiny signálu (sweep, šum), 1,7m před bednou v domácích podmínkách. Myslím si že ORIENTAČNĚ se to, co jsem naměřil, použít dá a moc se to neliší od toho, co měří HM, v porovnání s "Horory".

Poradíš?

Ved je o tom tak povediac plný net. Už som ti písal v SZ kde sa o tom čo to dočítaš. Vyber časového okna atď. A prečo robiť aj keď len orientačné meranie aj z odrazmi v miestnosti keď netreba veľa a budeš to mať bez odrazov ?

Nějaký pokec jsem našel na AW včetně obrázků co kde nastavit. Já si resetoval Holm a postupoval takto:
1x Bedna, ECM8000 mikrofon cca 1,7m+protivětrová ochrana, zesák RMX1850HD na plno levý kanál, bedna na stojanu v pokoji.
Postup dle obrázku, měl jsem to nastavené stejné.
1,2 nastavení
3 změření č.1 (křivka v RAW)
4 uložení času
5 změření č.2 (křivka v RAW,výsledek stejný)
6 změna v Measure options z RAW respone na Frequency respone smoothing - 1/N octave smoothing N=3. Změna u měření č.1, měření č.2 skryto
7 Změna na N=3 i u měření č.2, v grafu obě měření

Co dělám špatně? Jsem v tom "Lama"

Obrázkový návod stažen z webu http://www.audioweb.cz, autor MaBat
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=11288

Cca od 2kHz Ti to moc s Hubertovým měřením nesedí, buď je něco špatně v tom měření, nebo máš driver více zatlumený, nebo je to tím že tam máš A9090T místo A9090.

Jo, taky bych to viděl na ten jiný zvukovod...