Oprava a seřízení elektronkového zesilovače Tesla Music 70

• Přidáno: 13.04.2007
• Autor: Martin Kurpel a LuKyss - administrátor

Hlavní body potřebné pro správné seřízení zesilovače Tesla Muzic 70:

1) Výměnit kondenzátory.
2) Zkontrolovat rezistor R526, zda má odpor 680ohmů v toleranci +-5%.
3) Vyměnit koncové elektronky EL34, po cca 5 minutách nastavit předpětí pomocí trimrů mezi body MB1 a „21“ a MB2 a „21“ na napětí 42mV v toleranci +-2mV.

Popis zesilovače:

Zosilňovač TESLA MUSIC 70 je stále veľmi obľúbený najmä u hodbníkov aj napriek tomu, že bol vyrobený pred veľa rokmi. Stále je to pomerne dokonalý stroj za prijateľné peniaze. Dnes je využívaný poväčšinou jako nástrojový zosilňovač ku gitare. Parametre, nastavovací predpis a schému zapojenia nájdete nižšie.

Tento článok píšem pre tých, ktorí tento zosilňovač vlastnia a chceli by ho dať do funkčného a samozrejme estetického vyhovujúceho stavu. Vopred upozorňujem, že niesom v elektronike tak zdatný ako by sa patrilo a drobné nepresnosti alebo chyby nie sú úmyselné. Ak náhodou nejakú chybu nájdete, oznámte mi to prosím, opravím ju.

UPOZORNENIE: V prístroji je životu nebezpečné napätie, a to aj dlhú dobu po vypnutí! Opravy a úpravy prevádzate na vlastnú zodpovednosť!
Neodporúčam opravovať tento prístroj osobám bez dostatočných znalostí.

Pred pol rokom som sa aj ja stal jeho majiteľom. Po zapojení sa nedal vybudiť na väčší vykon ako cca 2W, velmi skoro začínal skresľovať. Bol v zúfalom stave, zvonka úplne obúchaný od nešetrného zaobchádzania, zázrak že ešte vôbec fungoval. Aj šum na výstupe bol nejaký moc intenzívny.

Výměna kondenzátorů a kontrola rezistorů:

Ako prvé som vymenil všetky MP kondenzátory (tie hnedé popraskané, majú obal vylisovaný “z hovna“ za kvalitné typu MKT. Ďalší krok na rade je kontrola zdroja, izolačného odporu transformátora-aj výstupného. Kontrola zdroja spočíva v premeraní usmerňovacích diód a filtračných kondenzátorov. Tieto kondenzátory sú dosť staré a je lepšie ich vymeniť za nové, ale rozhodne nie lacnej čínskej výroby. Najlepšie sú priemyselné typy alebo Japonské. Kapacitu možno zvýšiť, ale nie o veľa, už dvojnásobok pôvodnej dáva dosť zabrať transformátoru při zapnutí. Skontrolujeme poistky, ich držiaky a dobrý kontakt s nimi. Teraz príde na radu plošný spojinvertoru a budiča (3AK050 64). Na tejto doske skontrolujeme všetky rezistory, či majú správne hodnoty(u môjho musicu mali hrdzavé čiapočky, spôsobovali rôzne prechodové náhodné javy, všetky som musel vymeniť. Zosilňovač bol skladovaný vo vlhkom prostredí.) a prípadne vymeníme. Pozor, třeba osadzovať podľa pôvodnej zaťažiteľnosti, vyhovejú aj staré zásoby rezistorov z ruskej rady MLT. Sľudové kondenzátory z rady TC 210-TC 222 nahradíme ihneď kvalitnými MKT kondenzátormi. Kondenzátor C 311(500uF/10V) bol v mojom prípade vyschnutý a tým pádom nemal žiadnu kapacitu. Nahradíme kvalitným elektrolytickým s pracovnou teplotou do 105°C. je umiestnený blízko elektrónky a teplom rýchlejšie vysychá. C 502 skontrolujeme, prípadne vymeníme. Ďalší na rade je plošný spoj 3AK050 62. skontrolujeme všetky rezistory, o ich výmene platí to čo som písal vyššie. Kondenzátory C 507 a 506 je vhodné vymeniť za kvalitné na napätie 1000V. Trimre predätia R518, R519 (R18, R19) vytočíme doprava po smere hodinových ručičiek.

První spuštění zesilovače a nastavení klidového proudu:

Ak sme si teraz istí, že nikde nie je chyba, začneme s oživovaním a nastavovaním prístroja. Je vhodné odskúšať najprv zdroj, či má správne napätia. Odpojíme ho od zvyšku zosilňovača a zapneme. Správne napätia sú uvedené v schéme. Ak sú zhodné, vypneme ho a vybijeme kondenzátory. Najlepšie je pomocou rezistora s odporom niekoľko kiloOhm. Musíme byť veľmi opatrní, ide tu o životu nebezpečné napätia. O dôkladnom vybití kondenzátorov sa presvedčte voltmetrom. K zdroju pripojíme, čo sme odpojili a zosilňovač zapneme. Ak sa neprepálili poistky alebo nič nezačalo horieť, je dobře. Po 5 minútach nastavíme úbytok napätia meraný na bodoch MB1 a MB2 proti bodu 21 na hodnotu 42 mV. Nastavovanie jedného trimara ovplyvňuje druhý, nastavujeme postupne naviackrát. Toto je základ, nastavenie vstupnej citlivosti koncového stupňa, indikátoru vybudenia, ochranného obvodu a regulátorov korekcií prevedieme podľa nastavovacieho predpisu. Ten je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Repasácii predzosilňovača asi nemá cenu sa venovať, lebo kto používa tento zosilňovač ku gitare, ho vyhodí preč a na jeho miesto zapojí elektrónkový predzosilňovač.

Oprava skříně zesilovače:

Ďalej je vhodné celú plechovú skrinku nanovo nalakovať. Teda aspoň ten môj si to doslova pýtal. Pôvodná farba ide ľahko dolu plochým skrutkovačom. Takýto povrch som prebrúsil, nastriekal základnou farbou v spreji a potom vrchnou, čiernou a prelakoval bezfarebnou. Vrchný kryt som teda strekol do čiernej farby, chladiace mriežky vymontoval a dostali striebornú metalízu. Spodný plech môže byť tiež čierny tak ako u mňa. Vzadu môže nastať problém so zachovaním popisu vstupov, výstupov a podobne. Vyriešil som to tak, že všetky ná pisy som prelepil lepiacou páskou, trochu zvyšok prebrúsil a odmastil liehom. Nastriekal som základnú a potom vrchnú farbu aj s lakom. Nevyzerá to bohvieako, ale písmenká sú zachované. Dá sa aj nanovo ich napísať napríklad obtiskami propisot, ale tie ja nemám.
Ak sú skorodované alebo zašlé spodné nožičky, dajú sa vyčistiť jednoducho. Naskrutkoval som ich na skrutky dlhé 25mm a túto skrutku som upol do akumulátorovej vŕtačky. S jemným brúsnym papierom som ich vyčistil. Na zabránenie ďalšiemu korodovaniu týchto hliníkových častí sa dá zabrániť ich nalakovaním. Pôvodnú plochú napájaciu šnúru je viac než vhodné vymeniť za novú.

Přílohy:

Popis zesilovače + schéma (v pdf)

Související články

nahoru